Monat: Juni 2017 (Seite 1 von 2)

Am Sonntagnachmittag kamen wir in Xinjie an. Hier in dieser abgelegenen Hügellandschaft liegen die berühmten Reisterrassen von Yuanyang. Ende Juni stehen die Reispflanzen schon recht hoch in den Paddies und für die richtig spektakulären Fotos waren wir eigentlich zu spät dran. Wir fanden’s aber trotzdem super eindrücklich, all diese terrassierten Hänge. Vom tiefsten bis zum höchsten Reispaddy sind es um die 3’000 Stufen, die ältesten sind tausend Jahre alt. Eine sehr idyllische Landschaft, jedenfalls für die Touristen; für die Reisbauern weniger, die gehen nämlich nach wie vor zu Fuss auf ihre Felder, und bei der Ernte müssen sie ihren Reis ins Dorf hochschleppen. Eine Mechanisierung ist bei diesen steilen, kleinteiligen Feldern fast unmöglich.

Zum Glück hatten wir am Sonntagabend noch ein paar Fotos geschossen, denn am Montag standen wir zwar um viertel nach fünf auf, doch ergaben sich wegen des schlechten Wetters keine schönen Sonnenaufgangsfotos. Also machten wir uns einen ruhigen Tag, denn auch die Marktbesichtigung in Xinjie machte bei strömendem Regen nicht so richtig Spass.

Für’s Mittagessen gingen wir ins Dorfrestaurant, und das wurde dann die Grenzerfahrung des Tages. Schon im Nord-Yunnan hatten wir festgestellt, dass das Essen «einfacher» wurde, je weiter man sich von den Städten entfernte, und so weit abgelegen wir hier in Xinjie waren wir noch nie. In den traditionellen chinesischen Restaurants ist es üblich, dass man bei der gekühlten Auslage sein Essen auswählt, worauf dieses dann gleich zubereitet wird. Und was da heute in der Truhe lag, das wäre in Europa nicht mal mehr als Gammelfleisch durchgegangen. Wir versuchten also, so vegetarisch wie möglich zu wählen, aber unser Guide bestellte noch einen Innereienteller dazu. So bedurfte es beim Essen dann doch einer gewissen Überwindung, zumal auch Dutzende von Fliegen ständig um unseren Tisch surrten. Frank und unser Fahrer versicherten uns zwar immer wieder, dass das Essen hier gut sei, aber Carmen hatte schon lange zuvor die staatliche Hygieneplakette erspäht, welche das Restaurant nur mit einem «C» auszeichnete («A» ist das beste, «C» das schlechteste). Dass gleich 20m neben dem Restaurant auf offener Strasse eine Sau geschlachtet wurde, half auch nicht unbedingt…

Am Nachmittag fanden wir dann doch noch ein kurzes nebel- und regenfreies Fenster, um von einem Aussichtspunkt aus einen exzellenten Rundblick zu geniessen und ein paar brauchbare Fotos zu schiessen, denn am nächsten Tag mussten wir bereits wieder die Rückfahrt nach Kunming antreten.

Die siebenstündige Autofahrt unterbrachen wir aber noch in Shilin, was auf Deutsch so viel wie Steinwald heisst. Und genau diesen gingen wir nach dem Mittagessen anschauen. Beim Steinwald handelt es sich um ein Karstgebiet, in welchem sich durch Wasser und Erosion über die Jahrtausende ganz spezielle Gesteinsformen herausgebildet haben. Der Ort hat eine geheimnisvolle Aura und lässt sich über ganz verschlungene Wege erkunden. In den skurrilen Fels-Skulpturen lassen sich mit etwas Fantasie diverse Figuren erkennen. Zum Glück war das Wetter nicht ganz so gut, sonst hätte es wohl noch zwei Millionen mehr chinesische Touristen gehabt. Denn da die Anlage als AAAAA-Cultural-Site gilt, legt ganz sicher jeder Yunnan-Tourist hier einen Stopp ein (so auch wir).

Zurück in Kunming verabschiedeten wir uns von Guide und Fahrer, und so langsam machte sich eine etwas melancholische Stimmung breit: Noch zwei Übernachtungen in Kunming, dann würden wir uns auch von China verabschieden müssen, und mit dem Rückflug in die Schweiz würde unsere lange, schöne Reise zu Ende gehen.

Epilog

Mit diesem Bericht geht auch dieser Reise-Blog zu Ende, nach 68 Berichten, 66 Kommentaren und bis heute mehr als 5’400 Seiten-Aufrufen. Damit ist das Projekt ganz gut gelungen, glaube ich. Ich hoffe, das Lesen hat Euch allen genauso viel Spass gemacht, wie mir das Schreiben.

Adiós, good bye, 안녕, ni sa mode, 再见 und tschüss!

Nachdem wir am Freitag von Shangri-la nach Kunming zurückgeflogen waren, folgte nun der zweite Teil unserer Yunnan-Reise. Wir machten uns auf in den Süden. Rasch zeigte sich, dass dieser noch weniger touristisch war als der Norden. Wir sahen kaum einen anderen Westler und je kleiner und abgelegener die Orte waren, desto mehr wurden wir von den Einheimischen neugierig beobachtet oder auch unverhohlen angestarrt.

Zuerst fuhren wir nach Tonghai, wo wir auf dem Xiu Shan Berg die lauschigen Gärten, Tempel und Pavillons anschauten, die verschiedene frühere Könige oder Fürsten hier erbauen lassen hatten. Nach diesem friedlichen Ausflug gingen wir essen, einmal mehr in ein muslimisches Restaurant. Auf die Frage, weshalb er diese jeweils vorziehe, erklärte unser Guide, dass bei den Muslims die Hygiene viel besser sei als bei den Han-Chinesen. Da hatten wir natürlich nichts einzuwenden, denn auch in diesen Lokalen ging es schon viel einfacher zu und her, als noch in Shanghai oder Kunming.

Geschäftiges Treiben in Jianshui

Am Nachmittag fuhren wir weiter nach Jianshui, hier bezogen wir ein Zimmer in einem richtig fetten chinesischen Hotelpalast: Vordergründig alles sehr bonzig (3-geschossige Eingangshalle, überall stillose Gold- und Marmor-Imitate), aber im Zimmer lief die Dusche nicht ab und der Safe war kaputt. Störte uns aber nicht gross, denn wir gingen nun den Konfuzius-Tempel besichtigen.

Wunschplaketten im Konfuzius-Tempel

Als Frank uns fragte, ob er uns noch eine lokale Tofu-Fabrik zeigen solle, sagten wir natürlich nicht nein. (Alles, nur keine weiteren Tempel!) Selbstverständlich hatten wir keine Ahnung, wie denn Tofu eigentlich hergestellt wird, aber da die Firma gemäss Frank viele Hotels und Restaurants belieferte, musste es sich um ein grösseres Unternehmen handeln. Doch er führte uns in ein altes Viertel, das noch weitgehend aus ein- und zweistöckigen Lehmhäusern bestand. In einem Raum, der eher wie eine Garage aussah, sassen dann auf kleinen Plastikstühlen vier Frauen auf dem nassen Steinboden, inmitten von unzähligen Schüsseln und Blechen. Aus einer weissen Masse formte jede von ihnen von Hand kleine Vierecke, legte sie auf ein Blech, und wenn dieses voll war, wurde es mit Ziegelsteinen beschwert, um das Wasser aus dem Tofu zu pressen. Dieses wiederum stammte aus einem nahegelegenen Ziehbrunnen. Die «Garage» war aber nur eine Dependance der Manufaktur, denn anschliessend besichtigten wir noch das «Hauptgebäude», wo weitere Frauen die gleiche Tätigkeit ausübten. Bis zu 1’000 Tofu-Quadrate pro Stunde schafft eine Arbeiterin.

Tofu on the Rocks

Abschliessend besuchten wir noch die Residenz der Familie Zhu. Dieses stattliche Anwesen der damals reichsten Familie hatte einmal ein Drittel der ganzen Stadtfläche ausgemacht, es umfasst hunderte von Zimmern, 12 Innenhöfe, ein eigenes Theater und einen grossen Garten mit Teich. Der Stammbaum dieser erfolgreichen Händlerfamilie war während der Kulturrevolution abrupt beendet worden und auch die prunkvollen Gebäude überstanden jene Zeit nicht unbeschadet. Heute geben zwar auch viele Chinesen zu, dass jene Zeit «nicht gut» war, aber so richtig darüber reden können/dürfen/wollen sie noch nicht.

Gänge und Innenhöfe durchziehen die Residenz der Familie Zhu

Am Sonntag besichtigten wir die Doppelte Drachenbrücke, eine imposante Bogenbrücke aus der Qing-Dynastie. Auf chinesisch heisst sie «shuāng lóng qiáo» und nicht etwa «liǎng lóng qiáo» wie ich es zu radebrechen versuchte, und was bei unserem Fahrer minutenlanges, herzhaftes Lachen auslöste («liǎng» steht für «zwei» in Aufzählungen, aber vielleicht auch noch für etwas ganz anderes?).

Auch ein Flösser muss mal telefonieren (bei der Doppelten Drachenbrücke)

Die nächste Touristen-Attraktion, das «scenic village Tuanshan» war dann eine Ansammlung von heruntergekommenen alten Hofhäusern, in denen das Zhang-Volk in ärmlichen Verhältnissen lebt. Chinas Umgang mit ihren über 50 Minderheiten scheint etwas spröde: Einerseits «hätscheln» sie diese Leute, geben ihnen einfachere Aufnahmechancen an die Universitäten und lassen sie in ihren Dörfern gewähren, andererseits zeigen sie sie als Touristen-Attraktionen her wie in einem Zoo oder einem lebendigen Ballenberg. «Schaut nur, wie gut wir zu diesen Leuten sind», scheint die offizielle Message zu sein, doch nur schon der Ausdruck «Minorities» zeigt ja, dass es sich bei diesen Völkern eben doch um Fremdkörper handelt, die nicht so richtig dazugehören.

Am Eingang zu den Schwalbenhöhlen wimmelt er nur so von Vögeln

Als nächstes fuhren wir zu den Schwalbenhöhlen. Dieses Höhlensystem ist dafür bekannt, dass es von Schwalben als Nistplatz aufgesucht wird. So wimmelte es dann im riesigen Höhleneingang nur so von diesen Vögeln, und erstaunlicherweise flogen sie recht weit in die immer dunkler werdende Höhle hinein. Wie in diesem Blog schon früher erwähnt, essen die Chinesen ja wirklich alles und deshalb erstaunt es nicht weiter, dass einmal jemand auf die Idee gekommen ist, auch Schwalbennester zu verspeisen. Wobei genau genommen nicht das Nest gegessen wird, sondern die eingetrocknete Spucke der Vögel, welche die Zweige des Nests zusammenhält. Klar, dass diese Delikatesse hier zum Verkauf angeboten wurde, doch war es nicht in erster Linie der horrend hohe Preis, der uns vom Kauf abhielt.

Beim Eingang zur Höhle präsentierte ein unerschrockener Freikletterer, wie man so eine Höhlenwand (barfuss, mindestens 6c) hochklettert, um die Nester herunterzuholen. Für uns Nicht-Nestsammler stand dann glücklicherweise ein asphaltierter Weg zur Verfügung, um weiter in die Höhle hineinzukommen. Dieser führte dem kleinen Fluss entlang, welcher in die Höhle hineinfloss. Als wir die lärmende Vogelschar hinter uns gelassen hatten, stiegen wir eine Treppe hoch, um die 80-100m hohe Grotte aus der Höhe zu betrachten. Die verschiedenen Stalagmiten und Stalaktiten waren effektvoll mit bunten Lampen beleuchtet und zeigten eindrucksvoll die Grösse der Halle. Wir waren jedenfalls tief beeindruckt von dieser faszinierenden Unterwelt. Schliesslich erreichten wir die Stelle, wo der Fluss über eine tosenden Wasserfall in der schwarzen Tiefe verschwand. Und wir wären ja nicht in China, wenn nicht zuhinterst in der Höhle ein «Fantasy Land» eingerichtet worden wäre: ein kleines Höhlen-Disneyland mit Irrgarten, Restaurant und Spielautomaten, wo man Plüschtiere gewinnen konnte. Für den Rückweg aus der Höhle raus stand dann ein als Drache verkleidetes Motorboot zur Verfügung.

Bizarre Kunstwerke: Die Schwalbenhöhle ist effektvoll ausgeleuchtet

Nach dem Mittagessen fuhren wir von den Schwalbenhöhlen (1’300müM) nach Lengdun (240müM). Als wir nach vier Stunden bei einem kleinen Früchtemarkt aus dem klimatisierten Auto stiegen, haute es uns fast um: draussen war es tropisch heiss und feucht. Lengdun liegt am Ufer des Roten Flusses, welcher schon 80km flussabwärts die Genze zu Vietnam bildet und später durch Hanoi fliesst. Die frischen Mangos vom Markt schmeckten hervorragend, doch waren wir dennoch froh, diesem Klima wieder entfliehen zu können. Unsere Reise führte nämlich auf der anderen Seite des Flusses wieder bergauf, bis nach Xinjie (1’850müM). Und wie’s dort weiterging, erfahrt ihr im nächsten Bericht.

Frische Mangos, Bananen und Ananas am Markt von Lengdun

Kurz nach unserer Abfahrt in Qiautou begann sich die Landschaft zu verändern: Die Hänge waren nicht mehr terrassiert und die Vegetation wurde karger. Kein Wunder, schliesslich führte die Strasse ständig bergaufwärts und bald waren wir auf 3’300müM angelangt. Trotz der grossen Höhe hatte es immer noch Wälder und am Horizont erhoben sich majestätische Berge. Auf den Wiesen weideten Pferde, Yaks und Schweine. Die verstreuten Häuser hatten nun einen ganz anderen Baustil: Sie waren breit, mit massiven, nach unten dicker werdenden Steinmauern und mit dicken Holzpfeilern, welche die mit Natursteinplatten bedeckten Giebeldächer trugen. Vielerorts flatterten lange Reihen von farbigen Fähnchen im Wind. Ohne Zweifel waren wir nun in Tibet angelangt.

Tibetische Landschaft

Bald öffnete sich das Tal und in der breiten Hochebene vor uns lag Shangri-La. Ursprünglich hatte die Stadt Zhongdian geheissen, doch um mehr Touristen anzuziehen, war sie 2001 umbenannt worden, nach der paradiesischen Stadt aus dem Buch «Lost Horizon» von James Hilton.

Unter dem Titel «Go West» hatte die chinesische Regierung vor ein paar Jahren die bessere Erschliessung von Chinas Westen beschlossen (sicher auch mit der Absicht, so den Einfluss auf Tibet zu erhöhen). Diese Modernisierung ist in Shangri-La zur Zeit in vollem Gang: In der Stadt, die erst 1970 erstmals von einem Auto erreicht wurde, wird zur Zeit eine 8-spurige Umfahrungsstrasse durch die Ebene gebaut. Gleichzeitig werden die beiden Innenstadt-Ringe erneuert, entsprechend gross ist das Verkehrschaos. Mangels alternativen Routen werden die Abschrankungen von den Fahrzeugen einfach ignoriert und so holpern die Autos zwischen Baggern, Lastwagen und Löchern mitten durch die Baustellen. Erst im alten Stadtzentrum entflieht man diesem Chaos. Doch auch hier ist vieles unfertig: Im Januar 2014 waren zwei Drittel der Altstadt einem verheerenden Grossbrand zum Opfer gefallen. Zwar ist inzwischen das meiste wieder aufgebaut worden, aber die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Zum Glück wurden die Holzhäuser wieder im gleichen Stil erstellt, denn die tibetischen Häuserfronten mit ihren unzähligen feinen Holzschnitzereien sind eindrücklich schön. Durch den Brand und den anschliessenden Einbruch beim Tourismus hatten aber viele Familien ihre Lebensgrundlage verloren und daraufhin die Stadt verlassen. So stehen heute viele Gebäude leer, Läden sind geschlossen oder haben Schlussverkauf. Eine ziemlich ironische Situation: Einerseits wird massiv in die Infrastruktur von Shangri-La investiert, andererseits wandern die Bewohner ab. Böse, wer dahinter eine Strategie der Regierung zur «Han-isierung» der Stadt vermutet.

Die neue Altstadt von Shangri-La

In Shangri-La erhielten wir einen guten Einblick in die tibetische Kultur. Wir assen einen feinen Hot Pot mit viel Yak-Fleisch, probierten den hier berühmten Yak-Butter-Tee (gruuusig!) und am zweiten Abend kriegten wir ein «tibetisches» Yak-Steak, das aber ausschliesslich für die westlichen Touristen zubereitet wird. Nach zwei Monaten mit Stäbchen essen war es richtig ungewohnt, mit dem Messer ein grosses Stück Fleisch zerteilen zu müssen. Aber fein war’s! Und zu trinken gab’s natürlich Shangri-La Beer, welches hier in der Stadt in der ersten Kleinbrauerei Chinas hergestellt wird. Gegründet wurde die Brauerei 2009 von Songtsen Gyalzur, einem in der Schweiz aufgewachsenen Tibeter, der nach Shangri-La ausgewandert war. Für den Aufbau der Brauerei holte er Schweizer Hilfe und daraus entwickelte sich schliesslich eine Städtepartnerschaft: Deshalb prangt nun auf jeder «Black Yak»-, «Tibetan Pale Ale»- oder «Super Nova»-Flasche dezent ein «Arosa»-Logo.

Tempel und Gebetsmühle auf dem Schildkrötenhügel

Neben der Altstadt und den Tempeln auf dem Schildkrötenhügel besichtigten wir auch das 300 Jahre alte Kloster Ganden Sumtseling Gompa. Es ist das grösste tibetisch-buddhistische Kloster in Yunnan und thront majestätisch auf einem kleinen Hügel am Rand der Stadt. Auf der langen Treppe zum Kloster waren wir ganz schön ins Schnaufen gekommen: die dünne Höhenluft hatte sich rasch bemerkbar gemacht. Unter kundiger Anleitung unseres Guide besichtigten wir dann den Haupttempel und die verschiedenen Gebets- bzw. Lesehallen. Buddhisten spenden ihren verschiedenen Göttern Geld und Naturalspenden, und zwar auf für uns ungewohnte Art: Vor jeder Statue liegen Früchte und mit Reis gefüllte Schalen, stehen thailändische Red-Bull-Büchsen und Schnapsflaschen. Überall liegen Geldscheine herum, sogar in den Ritzen an den Wänden stecken Münzen.

Hochzeitsfotos mit AAAAA-Kulisse

Am Nachmittag machten wir dann noch eine «kurze» Velotour an den nahen Napa-See. Dieser liegt 10km neben der Stadt in einer weiten Ebene, wo Pferde grasen, Tagesausflügler sich vor ihren Jurten fläzen und Hochzeitspaare für Fotos posieren. Der Ausflug wäre ganz idyllisch gewesen, hätten wir auf dem Hinweg nicht ein Paradebeispiel vom chinesischen «das Gesicht wahren» erlebt. Unser Guide hatte sich nämlich verfahren, und anstatt das einfach zuzugeben, versprach er uns alle paar Minuten, dass wir «jetzt dann gleich» am Ziel seien. Nach fast zwei Stunden Irrfahrt durch die Baustellen der Stadt waren wir zwar auf einer schönen grasigen Ebene angekommen, aber da war weit und breit kein See. Frank erklärte uns im vollen Ernst, dass dieser verschwunden sei; abgelaufen, ausgetrocknet. Vor zwei Jahren sei genau hier noch ein See gewesen. Aus Anstand (und weil ich aufgrund meines Gemütszustands keine freundlichen Worte gefunden hätte) unterliess ich es, ihn auf die leichte Geländeneigung und die damit verbundene Unmöglichkeit seiner Aussage hinzuweisen. Nun ja, eine halbe Stunde später hatten wir den See dann gefunden: Er lag an der tiefsten Stelle der Ebene…

Tatsächlich, ein See!