Autor: Christian (Seite 9 von 12)

Unser letztes Teilstück auf der Carretera Austral war nochmals sehr eindrücklich, denn es führte dem Río Baker entlang, Chiles wasserreichstem Fluss. Dieser zieht zuerst breit und ruhig dahin, die Gegend ist ein Anglerparadies. Doch weiter bergab verschwindet er tosend in einer schmalen Schlucht und fliesst mit anderen Flüssen zusammen.

Kurz vor der Stadt Cochrane verliessen wir die Carretera Austral und bogen auf eine kleine Nebenstrasse ab, die durchs einsame Valle Chacabuco zur argentinischen Grenze führt. Doch noch wollten wir nicht zur Grenze, denn im Tal befindet sich eine Lodge, wo wir noch zweimal übernachteten. Dass der Aufenthalt in diesem Tal etwas ganz Spezielles werden würde, kündigte sich schon kurz nach der Abzweigung an: Gleich neben der Strasse weidete friedlich eine Herde Guanaco und schien sich an unserem Vorbeifahren nicht sehr zu stören. Mit jedem Kilometer veränderte sich die Vegetation und wechselte mehr und mehr zum Grasland, das die Leute hier bekanntlich Pampas nennen.

Bald erreichten wir die Lodge, welche ganz idyllisch im Tal liegt. Das Anwesen mit Restaurant, Park-Information, Campingplatz und Lodge ist ziemlich schön und ziemlich schick (Englische Architektur, so eine Art Neo-Kolonialstil), was uns natürlich super gefiel. Zugegebenermassen war es auch nicht ganz die billigste Unterkunft auf unserer Reise. Fürs Mittagessen mussten wir gleich das Restaurant ausprobieren und wir wurden nicht enttäuscht: Essen mit Blick auf die lokale Guanaco-Herde und Salat/Gemüse aus dem eigenen Garten/Gewächshaus. Am Nachmittag gingen wir dann eine Runde wandern, doch weil wir beide wie die kleinen Kinder alles erkunden mussten, ständig stehenblieben und Fotos schossen, hatten wir schlussendlich für die kurze Strecke fast doppelt so lang wie vom Führer angegeben.

Auch das Nachtessen liess kulinarisch keine Wünsche offen, so mussten wir auch am Folgetag auf eine Wanderung, um die vielen Kalorien wieder abzutrainieren. Wir starteten gleich nach dem Frühstück auf den «Lagunas Altas» Trail, eine 25km lange Rundwanderung mit knapp 1’000m Höhendifferenz. Die Tour war zwar anstrengend, aber sehr schön: Die Route führte an sieben Bergseen vorbei und die Aussicht erstreckte sich von der argentinischen Grenze im Osten bis zu den schneebedeckten Bergen des Eisfelds im Westen, und natürlich konnte man das gesamte Tal überblicken.

Die Geschichte dieses Tals, sowie jene von vielen anderen Natur- und Nationalparks Patagoniens ist äusserst interessant und geht auf die Initiative von Douglas und Kristine Tompkins zurück. Man mag dieses kalifornische Ehepaar nicht beim Namen kennen, wohl aber ihre beiden Outdoor-Marken: Douglas Tompkins war Mitgründer von «The North Face» und Kristine CEO von «Patagonia». Die beiden steckten ihr Geld (und ihr Herzblut) aber nicht in Yachten und dicke Autos, sondern in grosse naturbelassene Landparzellen in Chile und Argentinien, mit dem Ziel, diese so vor Abholzung und industrieller Nutzung zu schützen. So haben die beiden seit 1991 mit ihrer Stiftung mehr als 8’000km2 Land aufgekauft, konserviert und z.T. dem Staat vermacht, mit der Auflage, das Land in einen Nationalpark umzuwandeln.

Das Valle Chacabuco steckt noch mitten in diesem Prozess: Bis vor rund 10 Jahren stand hier eine runtergewirtschaftete Estancia, die mit der intensiven Schafzucht den Boden fast zerstört hatte. Kris Tompkins kaufte das Anwesen (690km2!), behielt das Personal und verkaufte Schafe und Rinder. Um das natürliche Grasland wieder herzustellen, wurden mit viel Hand- und Fronarbeit die invasiven Pflanzen ausgerissen. Fast 650km Weidezäune wurden entfernt, damit sich Guanaco und Huemul wieder ansiedeln konnten (das Tal liegt zwischen zwei anderen Naturparks). In ein paar Jahren soll aus dem Valle Chacabuco dann offiziell der «Parque Nacional Patagonia» werden, einen Besuch wert ist das Tal schon heute.

In einem Wort zusammengefasst, ist die Carretera Austral eine Schotterpiste. Zweifellos eine Schotterpiste durch eine atemberaubend schöne Gegend, aber dazu später. Erst einmal zur Strasse selber: Fahren auf Schotter ist einfach «huere geil». Weil archaisch, weil man mit dem (Miet-)Auto mal «chli ume-rueche» kann, weil ab ca. 50km/h in den Kurven das Heck so toll ausbricht und weil das Auto ein wenig schwimmt, wie wenn man auf Schnee fährt. Ups, habe ich mich gerade als Autofan verraten? Nein, so schlimm ist es nicht. Zudem habe ich ja ein Geschwindigkeitswarnsystem auf dem Beifahrersitz… 😁

Dabei sass Carmen gar nicht immer auf dem Beifahrersitz: Auf einigen Teilstücken hatte sie das Steuer übernommen und fuhr souverän, trotz jahrelanger Fahrpause. Und die Carretera ist auch längst keine reine Schotterstrasse mehr, in den letzten Jahren wurden einige Teilstücke asphaltiert. Zum Glück, denn das Fahren auf dieser Piste ist auch laut und unbequem. Nach einer Weile ist man völlig durchgeschüttelt, taub auf den Ohren, müde und staubig. Das Fahren braucht viel mehr Konzentration, man kommt langsamer vorwärts und es ist wohl auch ein bisschen gefährlicher (wie eines meiner Überholmanöver zeigte, aber dazu keine Details). Distanzmässig ist der grössere Teil asphaltiert, doch zeitlich gesehen fährt man gut zur Hälfte auf Schotter.

Die vergangenen 3 Tage fuhren wir jeweils zwischen 215 und 240km auf der Carretera südwärts: Caleta Gonzalo – Puyuhuapi – Coyhaique – Puerto Rio Tranquilo, jeweils 5 bis 6 Stunden Fahrt. Nicht zu unrecht wird die Strasse als schönste Route Südamerikas bezeichnet.

Am Donnerstag fuhren wir bei bestem Wetter durch dichten Urwald, durch abgebrannte Wälder (Vulkanausbruch El Chaitén im 2008), durch langgezogene, grüne Täler mit reissenden Flüssen, um schliesslich auf einer kleinen Ebene am Ende eines Sees anzukommen.

Am Freitag regnete es in Strömen, wir fuhren zuerst einem See, dann einem Meeresarm entlang. Danach wurden die Berge höher und rauher, die Strasse wand sich zu Serpentinen, links und rechts stürzten Wasserfälle hernieder. Wenig später, an einem zweiten Pass, wähnten wir uns in der Schöllenenschlucht, danach eher wieder in Schottland. Am Nachmittag wurde das Wetter wieder besser und die Landschaft lieblicher. Die Strasse war an einzelnen Stellen gepflastert, wohl weil hier der Boden ständig in Bewegung ist. Schliesslich erreichten wir Coyhaique, die grösste Stadt im chilenischen Teil von Patagonien. Coyhaique liegt auf einer Anhöhe über dem Fluss und umgeben von Bergen. Einer sieht aus wie der Calanda, ein anderer gleicht dem Tafelberg von Kapstadt.

Am Samstag folgte dann die spektakulärste Kulisse: Die Baumgrenze sank, die Berge schienen fahl in blassgelbem Kleid. Dann tauchten dahinter die ersten schneebedeckten Gipfel auf, schliesslich erste Gletscher. Die Strasse war wiederum kurvig, dann öffnete sich auf einmal die Landschaft zu breiten Schwemmtälern, die von mächtigen, mäandrierenden Flüssen durchzogen wurden. Schliesslich erreichten wir den Lago General Carrera, den grössten See von Chile, der sich da türkisblau zwischen den Bergen ausbreitet.

Auf der ganzen Strecke hatten wir in diesen drei Tagen vielleicht acht Dörfer passiert, mehr nicht. Die Gegend ist äusserst spärlich besiedelt. Dafür hatten wir jede Menge Velofahrer überholt: Sowohl bei praller Sonne als auch bei strömendem Regen quälten sich diese mit ihren schwerbepackten Bikes über Kies und Asphalt, ständig im Staub der vorbeifahrenden Autos. Chapeau, was für eine Leistung!

Imposant waren für mich auch die vielen Bauarbeiten: 1973 von Pinochet aus militärisch-strategischen Gründen initiiert, ist die Carretera Austral nun das Rückgrat für den patagonischen Landverkehr und wird kontinuierlich vom schmalen Kiesweg zur breiten, asphaltierten Landstrasse ausgebaut. Wir passierten unzählige Baustellen, mit Einspurbetrieb und viertelstündigen Wartezeiten, mit provisorischen Strecken durch Matsch und Geröll, wir sahen Baufahrzeuge bei abenteuerlichen Arbeitseinsätzen und Strassenbauer/innen im orangen Oelzeug bei Kälte, Wind und strömendem Regen. «Chile para todos», Chile für alle, stand jeweils auf den Baustellenplakaten, und so geniessen auch wir dieses Land, überwältigt von den Menschen, die wir in dieser rauhen Gegend treffen und von der Natur, durch die uns diese Strasse hindurchführt.

Baustelle bei Regen (Foto: Carmen)

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Der Drogenhund hat zum Glück nichts gefunden. Ich meine natürlich: Bei keinem der 30 Buspassagiere. Denn schliesslich dauert ein Grenzübertritt im Reisebus immer so lange, wie bei jenem Passagier, der die grössten Probleme verursacht. Und da sich Chilenen und Argentinier wohl gegenseitig nicht so sehr mögen, schikanieren sie sich am Grenzübergang mit Papierkram, Lebensmittel-Importverbot, Gepäckkontrollen und eben: mit Drogenschnüffelhunden.

Was bisher geschah: Nach 6 Wochen Spanisch-Intensivkurs in Buenos Aires haben wir nun die zweite Etappe unserer Reise-Auszeit begonnen, eine Reise durch Patagonien. Dieses Wort löst bei mir Reise-Sehnsucht aus, seit ich als kleiner Pfadi einen Schlafsack der gleichnamigen Marke mein Eigen nannte.

Jedenfalls sind wir also nach Bariloche geflogen, haben dort den Bus nach Puerto Varas (Chile) bestiegen und schadlos die Grenze überquert. Auf dem verbleibenden Teil der 6-stündigen Fahrt werden wir bestens unterhalten, denn unser Chauffeur hat einen Achziger-Jahre-Musikvideo-Megamix aufs Bordunterhaltungssystem geschaltet. Klar, dass wir beide versuchen, Interpret und Titel des jeweiligen Songs möglichst als Erster aus der Erinnerung zu holen. Dieses Spiel ist aber nicht so einfach, da die leise Musik im Fahrzeuglärm fast untergeht und die Bilder fast stumm von Madonna zu Sting zu Bon Jovi zu Laura Branigan wechseln. Wir lachen uns krumm ab all den Dauerwellen, Grufti-Kleidern, Achselpolster-Jackets und Jeans-Overalls, und wollen nicht zu sehr daran denken, dass wir damals selber auch so rumgelaufen sind. Vor lauter 80ies verpassen wir fast noch den Blick auf den Chilenischen „Fuji-san“, den schneebedeckten Kegel vom Volcán Osorno, der sich heute majestätisch vor wolkenlosem Himmel präsentiert.